.RU

Если вы отстали от группы - Введение самостоятельная работа


^ Если вы отстали от группы
      Очень часто причиной автономии является отставание туристов от группы. В такой ситуации первым делом нужно решить вопрос: оставаться ли на месте или догонять группу?

    Рис. 4. Если вы отстали от группы

Решение этого вопроса зависит от конкретной ситуации, своего состояния ,экипировки, погоды, местности и времени суток. Например, зимой, если группа идёт на лыжах, её можно догнать по лыжне. Но если вы получили травму, то вам лучше остаться на месте, развести костёр, сделать шалаш. Наверняка группа вернётся по лыжне, чтобы вас найти.

      Рассмотрим другую ситуацию: группа обнаружила, что кто-то отстал. Что делать здесь?

      Чтобы не допустить отставания, в каждой группе должен быть сильный замыкающий. Выбирайте скорость движения, ориентируясь на самого слабого участника группы, которого лучше ставить сразу за ведущим. Время от времени устраивайте переклички. Почаще делайте привалы.

      Если группа маленькая, то при поиске потерявшегося товарища разделяться и расходиться в стороны не стоит, особенно при сложных погодных условиях (туман, метель, ливень). Пытаться искать в одиночку и "налегке" тоже не следует: если поиск затянется, рюкзак и палатка могут очень пригодиться. Отравляться на поиски надо вдвоём или втроём. При этом нужно определить контрольное время и согласовать совместные действия группы, чтобы каждый знал, как поведут себя остальные.

Выживание после аварий транспортных средств

      В наше время люди очень часто оказываются в автономии в результате транспортных аварий. В этой ситуации план действий выглядит так:

  1. Немедленно покинуть повреждённое транспортное средство и постараться выбраться на безопасное место или расстояние.

  2. Постараться восстановить в памяти своё местонахождение, удалённость от населённых пунктов и наиболее характерные ориентиры (вам помогут навыки ориентирования на местности).

  3. Проверить имеющееся снаряжение, оценить своё самочувствие.

  4. Принять решение: оставаться на месте аварии и ждать помощи или самому выходить к людям. Покидать место происшествия следует, если:

    • точно известно расположение ближайшего населённого пункта, и ваше состояние позволяет до него добраться;

    • неподалёку обнаружены явные признаки жилья, река, дорога;

    • возникает угроза стихийного бедствия.

  5. Составить план действий, в котором обязательно учесть близость воды, возможность добывания пищи, возможности подачи сигналов бедствия, вероятные опасности.

      Уходя с места аварии, обязательно напишите записку с указаниями, когда и куда вы ушли. Записку следует положить в непромокаемую упаковку, банку или бутылку, упаковку надо положить или привязать на видном месте.

      Если же вы решили остаться, разбейте временный лагерь. В условиях лагеря легче организовать надёжное укрытие от непогоды, поиск продовольствия, оказание помощи больным, оборудовать средства подачи сигналов бедствия.

Оборудование временного укрытия

      При выборе типа укрытия используйте то, что находится под рукой. Тип укрытия выбирается в зависимости от конкретной ситуации и вашего опыта.

      Общее правило: чем суровее климат, тем надёжнее должно быть жильё. Оно должно защищать от осадков, солнечных лучей, ветра, холода. Не следует экономить время на его строительство. Главное - сразу построить убежище на ночь. К более капитальному сооружению можно приступить на следующий день. Даже один час отдыха в тепле не сравнится с многочасовыми попытками отдохнуть на ветру и в холоде.

      Для начала нужно расчистить площадку. Место должно быть сухим и размещаться поблизости от источника воды и топлива (особенно зимой). Для строительства нужно подготовить всё необходимое, например, подручные средства (плащ-палатка, куртка, куски брезента) или природные материалы.




Рис. 5. Пример тента


Основные типы временных укрытий

Тент

      Наиболее доступное укрытие - тент. Его преимущество перед другими видами укрытий состоит в том, что его можно сделать из любого подходящего по размерам куска ткани. Он устанавливается под определённым углом к земле. Тент не только защищает от ветра и осадков, но и отражает тепло от костра. Для того, чтобы закрепить ткань с боков, применяют землю, камни, ветки, одежду и прочие подручные материалы.





Рис. 6. Примеры шалаша


Шалаш

      В лесах довольно часто можно увидеть надломленное на высоте 1 - 2 м дерево, сохранившее прочную связь с пнём. Именно такой вариант лучше всего использовать для постройки шалаша. Можно и просто наложить валежник на высокий пень. На это дерево, как на основу, в один или в два наката укладываются шесты. Для них можно использовать сухой берёзовый подлесок. Эти стволы практически не имеют веток, что позволяет уложить их вплотную друг к другу. Сначала сооружают крышу, для чего делают что-то вроде решётки. Затем эту решётку закладывают лапником, ветвями с густой листвой, сеном, кусками коры и любым подручным материалом. Крышу укладывают начиная снизу, чтобы каждый следующий слой прикрывал предыдущий примерно до середины (как черепица). Если имеется непромокаемый материал, в дождливую погоду им следует накрыть шалаш сверху. А в холодную погоду можно натянуть его внутри для тепла.




Рис. 7. Строительство вигвама
Вигвам

      Для строительства вигвама надо заготовить 10 жердей длиной 3 - 5 м и толщиной около 10 см. Заострите толстый конец каждой жерди. Восемь из них установите в виде конуса, связав сверху. К девятой привяжите полотнище и натяните его на каркас из жердей. Затем раздвигайте жерди снизу до того момента, пока полотно не натянется. Нижние края полотна прикрепите к земле с помощью колышков. Наверху оставьте отверстие для выхода дыма от костра.

Зимние виды укрытий




Рис. 8. Иглу
      Если вы оказались одни в лесу в холодное время года, вы можете устроить ночлег на месте сгоревшего костра. Очистив от снега небольшую площадку (примерно 2х2 м), разведите на ней большой костёр на 2 - 3 часа. Затем сгребите угли в сторону. На прогретое место положите подстилку.

      Если на земле оставаться опасно, можете устроить временное укрытие на дереве, например, в дупле.      В глубоком снегу можно вырыть траншею, подстелив ветки на дно. Крышу лучше сделать из ткани и укрепить снегом.

      Чтобы построить снежную пещеру, надо вырыть в склоне или сугробе пещеру куполообразной формы с высотой потолка около 1.5 м. После окончания строительства вход надо заложить до необходимого размера снегом с расчётом, чтобы пол пещеры был выше уровня входа. На пол надо положить теплоизоляционную подстилку. В верхней части следует сделать вентиляционное отверстие.




Рис. 9. Строительство иглу
Иглу

      Иглу - это эскимосское зимнее жилище куполообразной формы. Для построения иглу сначала намечается ровная площадка с плотным снегом глубиной не менее 60 - 70 см. Неплотный ,"пушистый" снег не годится. Взяв верёвку и нож, очертим круг, определяющий размеры жилья. На одного человека требуется диаметр 2.4 м, на двоих - 2.7 м, на троих - 3 м. Чем больше размер, тем сложнее строить. Поэтому, если необходимо оборудовать иглу для нескольких человек, лучше построить для каждого отдельное укрытие. Затем приступают к изготовлению снежных плит. Их вынимают из снега траншеи с подветренной стороны от площадки под постройку. На фундамент нарезают 15 - 20 плит размером 70х50х20 см. Затем их укладывают по очерченной линии, которая должна остаться внутри. У первого ряда плит срезают часть верхнего слоя по плавной наклонной линии от последнего к первому так, чтобы высокий последний блок и низкий первый образовали как бы ступеньку. Следующий ряд начинают, укладывая очередной бок на нижнюю ступеньку, серединой на стык нижних плит и с небольшим наклоном внутрь. Так, ряд за рядом, по спирали, строится свод. Кирпичи должны постепенно уменьшаться в размерах. Щели между ними заделывают снегом. Самой трудной является верхняя плита. Если многочисленные попытки "подогнать" её не венчаются успехом, отверстие можно накрыть любым полотном и закрепить его по краям блоками, а потом засыпать полотно снегом.

      В иглу и в пещере можно разжечь небольшой костёр из подручных материалов.

      В любом укрытии важно утеплить пол. Для этого подойдёт лапник, мох, трава, листья, ткань, одеяло.

      Не менее важен вопрос обогрева укрытия: иногда просто невозможно обойтись без источника тепла. Вот основные способы обогрева временного жилища:

  1. Спиртовка. Налейте в бутылку или пузырёк спирт или другую жидкость на его основе, способную гореть (одеколон, водка). Закройте ёмкость пробкой, в пробке сделайте отверстие. Через отверстие пропустите фитиль. Изделие готово к употреблению.

  2. Масляная лампа. В консервную банку или другую ёмкость, наполненную жидким маслом или растопленным жиром, опустите один или несколько фитилей, закреплённых над поверхностью проволокой. Изделие готово к употреблению.

  3. Лучина. Из сердцевины сухого полена выстрогайте тонкие палочки. Следует учесть: чем ниже наклонён горящий конец лучины, тем быстрее она сгорит.

  4. Разогретые камни. Положите камни в костёр. Когда они нагреются, положите их в ведро и внесите в укрытие.

  5. Свечи. Без комментариев.

  6. Газовая горелка. Здесь, надеемся, тоже всё понятно.

  7. Примус.

  8. Костёр. Его можно разводить как внутри укрытия, так и снаружи.

      В любом укрытии должно присутствовать отверстие для вывода дыма, даже если горит только одна свечка. В ночное время группа должна назначить дежурного для слежения за обогревом.

Разжигание костра

      После построения временного укрытия необходимо позаботиться о костре. Его значение состоит в следующем:

      В качестве костра может выступать установленная во временном укрытии портативная печка, примус, спиртовка.

Выбор места для костра

      Перед разжиганием костра необходимо выбрать место для него. Здесь принцип такой:

  1. Место костра не должно находиться ближе 4 - 6 м к деревьям и кустам.

  2. Место костра должно быть защищено от ветра.

  3. Место костра нужно расчистить от листвы и хвои. По возможности обложите его камнями (это поможет управлять костром, особенно в сильный ветер).

  4. Если приходится развести костёр на торфянике, сделайте подстилку из сырых брёвен, песка и глины.

  5. Если на земле лежит снег, его нужно расчистить до земли. Если же снег глубокий, его надо утоптать и сделать настил из брёвен и веток.

      Не стоит разводить костёр под заснеженным деревом, потому что снег начнёт таять и может упасть в костёр. Снег с дерева надо предварительно стряхнуть.

      Костёр не должен испортить почву. Для этого на месте костра нужно снять верхний слой почвы (дёрн), перевернуть его травой вниз и разложить вокруг костра. Кроме сохранения экологии, этим действием вы улучшите защиту вашего костра от ветра и тем самым облегчите управление им. Если есть старое кострище, лучше использовать его.

Подготовка топлива

      После выбора места позаботьтесь о топливе. Для костра желательно использовать сухие дрова, в частности, сломанные ветви деревьев, которые в лесах средней полосы России лежат на земле в изобилии. Если дерево сухое, можно использовать его целиком. Поваленные деревья чаще всего сырые.

      Добывание топлива становится проблемой в сырую погоду. Но не падайте духом: даже если в лесу дождь, сухими остаются засохшие на стволе небольшие нижние ветки хвойных деревьев. Сухое топливо можно найти и под стволами поваленных деревьев. В сырую погоду хорошо горит смола еловых шишек, сосновая кора и береста.

      На разжигание костра могут также пойти щепки, оставшиеся после обработки дров. В безлесных районах топливом служат сухие кусты, сухая трава, сухой камыш, сухой навоз. В крайнем случае можно использовать одежду, книги, обшивку сидений, торф, уголь и другие горючие материалы.

Растопка

      Когда место выбрано и топливо приготовлено, приступайте к растопке. Для этого понадобится трут - материал, способный разгораться от одной искры. В качестве трута лучше всего использовать бересту, сосновую кору, траву, бумагу, вату, бинт, пух. Начинать укладку надо с трута, затем на трут кладут тонкие веточки (лучше всего берёзовые или сосновые), кору, сухие шишки, иглы хвойных деревьев. Их укладывают "шалашом". По мере разгорания подкладывайте более крупные ветви. Укладывать их нужно не очень плотно, чтобы не перекрыть доступ воздуха. Разжечь костёр можно несколькими способами.

С помощью спичек

      Этот способ знаком всем, он наиболее лёгкий и, надеемся, в подробных объяснениях не нуждается. Просто быстро проведите головкой спички по боковой поверхности коробка. Всегда берите с собой в поход спички. Чтобы они не промокли, держите их в полиэтиленовом пакете, а головки смочите в парафине.

С помощью линзы

      С помощью линзы можно навести солнечный луч на трут. Чтобы сделать линзу, возьмите 2 стекла от часов, наполните их водой, обмажьте глиной или заклейте пластырем. В качестве линзы можно использовать также объектив фотоаппарата. Затлевший трут раздувайте до тех пор, пока он не разгорится.

С помощью кремня и кресала

      Кремнем может служить любой твёрдый камень, а кресалом может быть обух топора, лезвие ножа или напильник. Искры высекают скользящим ударом кресала по кремню. Если не удается высечь искру первым камнем, то необходимо использовать другие и пробовать до тех пор, пока у вас не получится

С помощью трения

      Из молодой берёзы или орешника изготавливается лук со свободно натянутой тетивой. Из тополя, сосны, кедра, липы, вяза или ивы изготавливают сверло диаметром 1 - 2 см, верхний конец гладко затачивают, а нижний оставляют шероховатым. Из того же или более твёрдого сухого дерева делают доску (плаху) шириной до 10 см, длиной до 50 см. В двух сантиметрах от края доски делают углубление для сверла, а от него расширяющуюся прорезь, на другом конце которой также делают углубление, в которое кладётся трут. Тетиву лука оберните один раз вокруг сверла и, придерживая верхний конец сверла подпятником (им служит камень с выемкой), перемещайте лук вперёд-назад, вращая таким образом сверло с лёгким нажимом до появления интенсивного дыма. Работу продолжайте до тех пор, пока не будете уверены, что искры попали на трут.

С помощью стальной проволоки

      Если имеется стальная проволока, ее надо продеть под деревянным бруском, на который кладётся трут, и быстро перетягивать вправо-влево. Она будет нагреваться и подожжёт трут.

      Если костёр долго не разгорается, его надо раздуть. Для этого подойдёт шапка, миска, веник из веток. Однако в сухую и ветренную погоду раздувать костёр не следует ввиду опасности возникновения пожара.

Несколько советов

  1. Дрова запасите заранее и побольше, чтобы не искать топливо.

  2. За костром постоянно следите: он всё время меняется, "живёт".

  3. Уходя, потушите костёр, залив его водой или засыпав зёмлёй (камнями).

  4. В горящий костёр нельзя лить бензин: от одной искры может взорваться весь его запас.

  5. За маленьким костром гораздо легче следить, чем за большим. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем один большой костер.

  6. Зимой, если снег неглубокий, костёр лучше разводить в специальной яме. Для этого нужно расчистить снег до земли. В глубоком снегу не следует рыть яму, огонь разводят на помосте из сырых или гнилых брёвен, под которые для устойчивости подкладывают два поперечных бревна.

Виды костров   

Костры бывают трёх типов:

  1. Дымовые. Разводятся, чтобы отогнать комаров или подать сигнал бедствия.

  2. Жаровые. Используются для приготовления пищи, просушки вещей, обогрева.

  3. Пламенные. Используются для освещения места привала и приготовления пищи.

      Ниже описываются наиболее часто используемые на практике типы костров. Каждый из них может быть и жаровым, и пламенным. Это зависит не только от того, как костёр сложен, но и от качеств дров.


Рис. 10. Шалаш

Короткие дрова укладываются наклонно к центру, они частично опираются друг на друга. При такой конструкции дрова выгорают в основном сверху, а пламя получается жарким. Этот тип костра удобен, если нужно вскипятить воду или приготовить что-нибудь в одном ведре или кастрюле.


Рис. 11. Колодец

Два полена кладут параллельно на некотором расстоянии, поперёк ещё два и т.д. Такая конструкция обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья горят равномерно по всей длине. Это костёр удобен в сырую погоду. Применяется в основном для приготовления пищи в нескольких посудинах.


Рис. 12. Звездный

Поленья укладывают по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров их следует подвигать к середине. Этот тип костра требует постоянного слежения.


Рис. 13. Таёжный

Складывается из нескольких брёвен, уложенных вдоль или под острым углом друг к другу. Он не требует частой подкладки дров.





Рис. 14. Нодья


Этот костёр складывается из трёх больших брёвен длиной 2 - 2.5 м. Два бревна кладут вплотную, добиваясь минимального зазора между ними. На эту щель кладут растопку. После того, как растопка хорошо разгорится, сверху кладут третье бревно. Желательно, чтобы оно было толще нижних. Нодья из толстых брёвен может гореть несколько часов без подкладки дров.

Добывание пищи и воды

      Даже если у вас в запасе остались только сухари и вода, вы будете чувствовать себя спокойно в любой сложной ситуации. Человек может долгое время находиться вообще без пищи, сохраняя при этом физическую активность. Различают следующие виды голодания:

  1. Полное. При таком виде голодания отсутствует пища, но имеется вода. Выделяют три стадии:

    • Первая стадия. Она продолжается 2 - 4 дня, при этом человек сохраняет работоспособность.

    • Вторая стадия. Продолжается 30 - 40 дней. Чувство голода притупляется, повышается утомляемость, но человек относительно работоспособен.

    • Третья стадия. Нарушается обмен веществ в организме, происходит резкое угнетение психики.

  2. Неполное количественное (недоедание).

  3. Абсолютное. Здесь отсутствуют как пища, так и вода.

      Предельным сроком голодания для человека считается 60 - 70 суток.

      На земле нет мест, где было бы невозможно добыть пищу. Даже растительная пища может в течение долгого времени поддерживать силы любого попавшего в экстремальную ситуацию. Из растений можно есть всё: ягоды, орехи, корни, луковицы, стебли, листья, почки и цветы.

      Однако не все растения пригодны в пищу. Если невозможно однозначно определить, съедобно ли растение, надломите его стебель. Если появился белый (молочный) сок, то такое растение употреблять в пищу нельзя, оно ядовито. Если нет выделений белого цвета, необходимо размять растение в руках и потереть соком губы. При отсутствии жжения на губах надо надкусить совсем небольшой кусочек и тщательно прожевать. Через 30 минут, при отсутствии неприятных ощущений (жжения или рези) в животе, попробуйте большее количество растительной массы и подождите 2 часа. Если и тогда отсутствуют неприятные ощущения, выбранное растение можно употреблять в пищу.

      Кроме того, прекрасным источником пищи могут служить грибы. Здесь тоже нужна осторожность. Источником пищи может служить охота и рыбная ловля.

      В пищу категорически запрещается употреблять волосатых гусениц, взрослых бабочек и жуков, жаб и моллюсков без раковин (слизняков).

      После того, как вы добыли пищу, её нужно приготовить. Конечно, многие продукты можно употреблять и в сыром виде, но варёная и печёная еда безопаснее, полезнее и вкуснее.

      Один из простейших способов приготовления пищи - поджаривание на вертеле, или на шампурах. Для этого нужно взять ветки деревьев без запаха, нанизать пищу на них и жарить. Этот способ применим в основном для мяса.

      Мясо также можно испечь в земляной духовке. Для этого в грунте выкапывают небольшую яму (30 - 40 см), на дно которой кладут раскалённые в костре камни. На камни кладут мясо, которое потом накрывают слоем зелени, песка и глины. Мясо можно приготовить и под костром.

      При приготовлении пищи не забывайте о соблюдении санитарных норм. Растительную пищу перед употреблением нужно вымыть, очистить от земли и глины, удалить подгнившие участки. У животных же надо удалить внутренности и голову.

      Но в чрезвычайных ситуациях не следует отказываться и от нетрадиционной пищи, ведь человек - всеядное существо. Французы, например, употребляют в пищу лапки лягушек, с которых предварительно надо снять кожу, вымочить в течение часа в воде, после чего варить. Многие народы едят ящериц и змей. Ящериц можно спокойно варить и жарить, а вот у змей нужно обязательно оторвать голову, так как там содержится яд. В целях безопасности змей лучше вообще не трогать. Съедобны при соответствующей обработке пресноводные моллюски - улитки, двустворчатые беззубки. Их можно и варить, и жарить. В Африке и в Азии употребляют в пищу саранчу, кузнечиков, гусениц, водяных жуков, дождевых червей, цикад. Многих насекомых можно есть даже сырыми. Едят главным образом брюшко и грудь, предварительно удалив крылья, ножки и голову. Думайте сами, решайте сами: есть или не есть...

      Таким образом, если вы психологически готовы к перенесению трудностей, знаете растительный и животный мир местности и имеете свои личные навыки, вы нигде и никогда не проголодаетесь.

      Но даже при наличии большого количества пищи никуда ни деться без воды. И если без еды человек может прожить 60 - 70 дней, то без питья всего лишь от 3 до 10 дней. Таким образом, правильное использование воды в автономии (особенно в жарком климате) - это вопрос жизни и смерти.

      Минимальная потребность в питьевой воде для человека составляет 0.5 л в день. Главное не объём выпитой жидкости, а её количество в организме. Водопотеря в тени меньше в 1.5 раза, чем на солнце. Поэтому, если смочить одежду водой (даже морской), расход влаги снизится.

      Общие рекомендации:

  1. При наличии источника воды следует на только утолять жажду, но и создавать запасы воды.

  2. При ограниченных запасах воды установите жёсткую норму её потребления, в сильную жару просто смачивайте губы.

  3. Уменьшите количество пищи, вызывающей жажду, например, содержащей много крахмала и жира.

  4. Следите за чистотой потребляемой воды.

  5. Построив временное укрытие, старайтесь обеспечить себе минимальные тепловые нагрузки. В пустыне не выходите из укрытия в дневное время.

  6. Морскую и мыльную воду пить нельзя: это опасно для здоровья.

      Наибольшие трудности с добыванием воды могут возникнуть в пустыне. В гористо-пустынной местности источник воды можно отыскать у подножия горных плато, на обрывистых склонах, а также в самых глубоких местах сухих речных русел и вообще в самых низких местах. После дождя вода скапливается во впадинах у основания скал, по краям галечной осыпи. Можно найти воду, следуя по следам животных или каплям влаги. Если вы увидели облака, идите в их направлении. На близость воды указывают также рои мошек, наличие растительности.

      Источниками воды в пустыне могут служить следующие растения:

      У красно дуба и водяного дерева корни находятся близко к поверхности земли, поэтому их можно откопать и сделать на них надрезы для добывания влаги.

      При отсутствии поблизости источника воды её можно добыть с помощью конденсатора влаги. Для этого надо вырыть яму диаметром до 1 м и глубиной 50 - 60 см и накрыть её плёнкой из прозрачного водоотталкивающего материала. На дно ямы нужно поставить водосборник (сосуд), края плёнки закрепить, в центр положить груз (камень). За сутки такой конденсатор может дать до 1 л воды. Для большей эффективности создайте несколько конденсаторов.

      Ещё одна проблема - очистка воды. Если вы берёте воду из реки, озера или ручья, присмотритесь к ней и понюхайте её. Цвет, посторонний запах, плохая прозрачность воды указывают на её загрязнение. В любом случае воду необходимо прокипятить.

      Очистить воду поможет простейший фильтр. Для его изготовления нужно взять консервную банку, пробить в её дне много дырочек, а на дно положить слоями сначала камни, потом угли, сверху чистый песок. Для фильтра можно использовать и ткань.

      Обеззаразить воду помогут марганцовка и раствор йода (две чайные ложки на ведро).

      Ещё один способ очистки воды - замораживание. Для этого достаточно ночных заморозков. Если замёрзла не вся вода, то оставшуюся незамёрзшей воду надо вылить, а талая вода из льда вполне пригодна для питья.

      Зимой воду можно получить из снега. Его лучше всего брать из плотных сугробов. Если его нечем растопить, надо наполнить им посудину и сунуть её под верхнюю одежду.

      Полиэтиленовый мешок, надетый на растение и аккуратно завязанный, собирает влагу и в лесу, и в пустыне. Вода скапливается в нижней части пакета.

      Можно пить и утреннюю росу, скапливающуюся на металлических предметах или на кучке гальки. Предмет для сбора росы нужно с вечера уложить на брезент или рубашку. Можно также собирать дождевую воду.

      Наилучшее средство для обеззараживания воды - дистиллятор, который можно изготовить самостоятельно.

      В море проблема состоит в том, что вода непригодна для питья. Но это не значит, что придётся остаться без воды. Вот некоторые рекомендации:

evgenij-helimskij-gamburg-stranica-3.html
evgenij-kolesov-tajnaya-kniga-dlya-zhenshin-kak-upravlyat-muzhchinoj-stranica-6.html
evgenij-mihajlovich-sociologiya-lichnosti-stratifikacii-i-upravleniya-e-m-babosov-nacionalnaya-akademiya-nauk-belarusi-institut-sociologii-minsk-belorusskaya-nauka-2006-591-s.html
evgenij-onegin-v-m-akimov-n-v-gogol-dokt-filol-nauk.html
evgenij-plyushenko-spustya-god-vernulsya-v-sostav-sbornoj-rossii-po-figurnomu-kataniyu.html
evgenij-primakov-i-genri-kissindzher-vozglavyat-rabochuyu-gruppu-po-sotrudnichestvu-ssha-i-rossii.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/akt-proverki-vozmozhnosti-vipolneniya-literatura-k-glave-1.html
  • nauka.bystrickaya.ru/v-m-ermakov-zamestiteli-glavnogo-redaktora-stranica-3.html
  • tests.bystrickaya.ru/konspekt-lekcij-prednaznachen-dlya-studentov-zaochnoj-ochno-zaochnoj-zaochnoj-vihodnogo-dnya-i-sokrashennoj-form-obucheniya.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/upravlenie-innovacionnoj-deyatelnostyu-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-kak-faktor-povisheniya-konkurentosposobnosti-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
  • knigi.bystrickaya.ru/servisnie-uslugi-uchebnoe-posobie-rekomendovano-uchebno-metodicheskim-obedineniem-po-medicinskomu-i-farmacevticheskomu.html
  • shkola.bystrickaya.ru/podvizhnaya-igra-vorobishki-metodicheskie-razrabotki-dlya-vospitatelej-dou-vvedenie.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/neizbiratelnoe-primenenie-sili-federalnimi-vojskami-v-hode-vooruzhennogo-konflikta-v-chechne-v-sentyabre-oktyabre-1999-g-predvaritelnij-doklad.html
  • school.bystrickaya.ru/anglo-egipetskij-sudan.html
  • institut.bystrickaya.ru/tema-1-vvedenie-v-kurs-istoriya-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-na-yuzhnom-urale-s-drevnejshih-vremen-do-1917-goda.html
  • grade.bystrickaya.ru/o-sostoyanii-sistemi-obrazovaniya-v-kargatskom-rajone.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tehnicheskie-dannie-radiatorov-marki-m3-metodicheskie-ukazaniya-normirovanie-rashodov-toplivno-energeticheskih.html
  • turn.bystrickaya.ru/otec-arsenij-stranica-12.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-22-a-p-chehov-zapisnie-knizhki-gde-ona-teper-bolshaya-doroga-i-ee-veselie-priklyucheniya.html
  • tests.bystrickaya.ru/lizhnaya-podgotovka-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki.html
  • crib.bystrickaya.ru/ia-bunin-2-chas-primernaya-programma-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-po-literature-dlya-obrazovatelnih-uchrezhdenij.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/materialnie-sledi-chast-9.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/oprovedenii-mezhregionalnogo-ekspertno-analiticheskogo-seminara-po-organizacionnoj-deyatelnosti-fip-i-elektronnoj-srede-fip.html
  • grade.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-tarifno-kvalifikacionnih-harakteristik-po-obsheotraslevim-professiyam-rabochih-stranica-5.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rangovaya-struktura-gospitalizirovannoj-zabolevaemosti-detej-0-14-let.html
  • institut.bystrickaya.ru/tehnologiya-proizvodstva-myasa-gusej-chast-5.html
  • lecture.bystrickaya.ru/93-peregovori-konfliktologiya.html
  • spur.bystrickaya.ru/konspekt-sostavlen-na-osnove-kursa-lekcij-chitaemogo-avtorom-v-techenie-ryada-let-dlya-studentov-nefizicheskih-specialnostej-ispolzovani-kompyuternie-programmi-tekstovij-redaktor-word-2000.html
  • assessments.bystrickaya.ru/ed-izmereniya.html
  • abstract.bystrickaya.ru/1810-segodnya-v-kanun-dnya-rossijskoj-nauki-agtu-pobeditel-konkursa-sistemi-menedzhmenta-kachestva-4.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/obshaya-simptomatika-ginekologicheskih-zabolevanij-metodi-obsledovaniya-ginekologicheskih-bolnih-chast-2.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-po-viboru-dlya-specialnosti-050703-doshkolnaya-pedagogika-i-psihologiya.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tablica-2-puassonovskaya-sluchajnaya-velichina-po-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-uchebnim-disciplinam-teoriya.html
  • composition.bystrickaya.ru/pismo-dvadcat-pervoe-fridrih-shiller-pisma-ob-esteticheskom-vospitanii-cheloveka-pismo-pervoe.html
  • occupation.bystrickaya.ru/o-teatre-panteone-stati-rechi-otkliki-zametki-vospominaniya.html
  • institute.bystrickaya.ru/formi-buhgalterskogo-ucheta-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-visshih-uchebnih-zavedenij-obuchayushihsya-po-specialnosti.html
  • lesson.bystrickaya.ru/po-teme-estestvennij-i-iskusstvennij.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/rol-obrazovatelnoj-sredi-tehnikuma-tehnologij-i-dizajna-pri-podgotovke-specialistov-dizajna-odezhdi.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/ukazatel-normativnih-dokumentov-po-stroitelstvu-stranica-22.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/v-smdkterd-shk-sirti-rilimi-zagerlktern-zerttejtn-ilim.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vnutrennij-videoskop-vladimir-lvovich-levi.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.